中国化妆史上具有代表性的朝代有哪些？
首先要看中国化妆是什么时候起源的，在夏、商、周，时期中国妇女的铅粉装束开始兴起，即“三代以铅为粉”在殷纣时期，开始使用红蓝花，压出汁凝固做成胭脂。
这只是皮肤，随后进入描画时期，画眉，是中国最流行也是最常见的化妆方法，时间久了审美就开始变化了，后来有人易容，就产生了淡妆，浓妆和艳妆。
有了起源之后，就会有人去追捧，中国古代化妆最兴盛的时期就属秦汉时代了，当时无论是贵族还是平民阶层的女性，都会注重自身的容颜装饰。
花钿 这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。
关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。
因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。
至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。
” 贴花钿成风也是在唐朝。
花钿是用什么做成的呢？古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。
”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。
花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。
花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。
口红 古代称口红为口脂、唇脂。
口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。
这种喜爱的程度可以从《唐书・百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。
”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！ 口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。
” 唐朝元和年以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像哭泣一样，当时号称“时世妆”。
诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。
”这种妆不仅无甚美感，而且给人一种怪异的感觉，所以很快就不流行了。
唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。
北宋词人秦观在《南歌子》中歌道：“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。
”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。
当然，无论是朱赤色还是檀色，都应根据个人的不同特点，不同条件来适当加以选择使用，千万不能以奇异怪状的时髦为美。
傅粉 傅粉即在脸上搽粉。
中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。
据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。
更值得深思的是，古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来，如东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。
”这种观点，不仅颇有见地，而且寓意深刻。
额黄 额黄，又叫鸦黄，是在额间涂上黄色。
这种化妆方式现在已不使用了，它起源于南北朝，在唐朝盛行。
据《中国历代妇女妆饰》中记：这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。
南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。
南朝简文帝《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。
”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。
唐朝额黄盛行时，温庭筠在诗中吟出“额黄无限夕阳山”之句，李商隐也写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。
”唐朝牛僧孺在《幽怪录》中还专门记述了神女智琼把额头化妆成黄色的故事。
至宋代时额黄还在流行，诗人彭汝励歌曰：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。
”这些都反映出古代妇女喜欢额黄的情景。
画眉 画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。
屈原在《楚辞・大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。
”“黛黑”指的就是用黑色画眉。
汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。
《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。
”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。
后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。
宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。
”《米庄台记》中说“魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。
”这种翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鲜事。
《中华古今注》中说杨贵妃“作白妆黑眉”，当时的人将此认作新的化妆方式，称其为“新妆”。
难怪徐凝在诗中描写道：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。
” 到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。
元稹诗云“莫画长眉画短眉”，李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。
为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。
还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，故白居易在《上阳白发人》中有“青黛点眉眉细长”之句，在《长恨歌》中还形容道：“芙蓉如面柳如眉”。
到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。
光是眉毛就有这么多画法，可见古人爱美之心的浓厚。
古代化妆品―― 古代女子的“眉笔”： 据说画眉之风起于战国，在还没有特定的画眉材料之前，妇女用柳枝烧焦后涂在眉毛上（好怪异的化妆哦，还是做现代人好）。
古代女子画眉所用的材料，随着时代的饿发展而变化。
从文献记载来看，最早的画眉材料是黛，黛是一种黑色矿物，也称“石黛”。
描画前必须先将石黛放在石砚上磨碾，使之成为粉末，然后加水调和。
磨石黛的石砚在汉墓里多有发现，说明这种化妆品在汉代就已经在使用了。
除了石黛，还有铜黛、青雀头黛和螺子黛。
铜黛是一种铜锈状的化学物质。
青雀头黛是一种深灰色的画眉材料，在南北朝时由西域传入。
螺子黛则是隋唐时代妇女的画眉材料，出产于波斯国，它是一种经过加工制造，已经成为各种规定形状的黛块。
使用时只用蘸水即可，无需研磨，因为它的模样及制作过程和书画用的墨锭相似，所以也被称为“石墨”，或称“画眉墨”。
到了宋代，画眉墨的使用更加广泛，妇女们已经很少再使用石黛。
关于画眉墨的制作方法，宋人笔记中也有叙述，例如《事林广记》中说：“真麻油一盏，多着灯心搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。
预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内和调匀，其墨可逾漆。
一法旋剪麻油灯花，用尤佳。
”这种烟薰的画眉材料，到了宋末元初，则被美其名曰“画眉集香圆”。
元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。
到了世纪年代初，随着西洋文化的东渐，我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。
画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。
芳泽可亲――妆粉 中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成，古粉字从米从分；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。
因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”的。
两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。
关于米粉的制作方法，在《齐民要素》里有比较详细的记载，最原始的制粉方法，是用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁白粉腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。
由于这种制作方法简单，所以在民间广泛流传，直到唐宋时期，人们制作米粉，仍然采用这种方法。
还有一种香粉，是用粟米制作，类同上，只是最后再加上各种香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脱落。
和米粉相比，铅粉的制作过程复杂得多，从早期的文献资料看，所谓铅粉，实际上包含了铅、锡、铝、锌等各种化学元素，最初用与妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。
自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。
由于它质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以深受妇女喜爱，久而久之就取代了米粉的地位。
除了单纯的米粉、铅粉以外，古代妇女的妆粉还有不少名堂，如在魏晋南北朝时期，宫人段巧笑以米粉、胡粉掺入葵花子汁，合成“紫粉”。
唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”。
在宋代，则有以石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、壳麝及益母草等材料调和而成的“玉女桃花粉”。
在明代则有用白色茉莉花仁提炼而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉制成玉簪之状的“玉簪粉”。
清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等细石研磨而成的“石粉”等等。
还有以产地出名的，如浙江的“杭州粉”（也称官粉）；荆州的“范阳粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的颜色也由原来的白色增加为多种颜色，并掺入了各种名贵香料，使其具有更迷人的魅力。
近半个世纪以来，随着考古工作的深入开展，大批妆粉实物相继出土，有的盛在精致的钵内，有的安装在丝绸的包里，最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉，被制成特定形状的粉块，有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等，上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。
姹紫嫣红话胭脂 胭脂是古代妇女常用的化妆品，历代典籍中有关胭脂的写法有很多，如“焉支”、“烟支”、“鲜支”、“燕支”、“燕脂”、“阏氏”等等。
它是一种红色的颜料，有种说法认为古代胭脂的真正产地是匈奴境内的焉支山，而“阏氏”这个名称，是对匈奴人对宫廷妇女的一种称呼，原指贵族正妻，因为这些贵族妇女常用“阏氏”妆饰脸面，所以“阏氏”成了她们的代称呼。
据说胭脂传入中原和张骞出使西域有关。
所谓“胭脂”实际上是一种名叫“红蓝”的花朵，它的花瓣中含有红、黄两种色素，花开之后被整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，淘去黄汁后即成鲜艳的红色颜料。
妇人妆面的胭脂有两种，一是以丝绵蘸红蓝花汁而成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。
这两种胭脂都可经过阴干处理，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。
到了大约南北朝时期，人们在这种红色颜料中又加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密润滑的脂膏，由此，燕支被写成“胭脂”，“脂”有了真正的意义。
《红楼梦》回中有一段关于胭脂的描写，说得非常形象。
这种胭脂“也不是一张，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒，如玫瑰膏子一样。
宝玉笑道：‘铺子里卖的不干净，颜色也薄，这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了，配了花露蒸成的，只要细簪子上挑上一点儿，抹在唇上，足够了；用一点水化开，抹在手心里，就足够拍脸的了。
’平儿依言妆饰，果然鲜艳异常，且又甜香满颊。
” 除了红蓝外，制作胭脂的原料还有重绛、石榴、山花以及苏芳木等。
重绛是一种绛红色染料，它的色彩比较浓重，不及红蓝鲜艳透明。
在汉魏时常常被用来作燕支的材料。
石榴花也是一种红色颜料，在隋唐时常用来炼染女裙，时称“石榴红裙”，但也可用来制成胭脂。
与石榴花相仿的是山花，山花是一种野生植物，经过提炼加工，则可为化妆材料。
苏方木也名“苏木”，它的颜色虽比较黯淡，但作为染料饿历史却很长，早在魏晋时期就是一种主要的红色染料。
由于胭脂的推广流行，汉代以后，妇女作红妆者与日俱增，且经久不衰。
从大量的文献记载以及形象资料来看，古代妇女化妆，往往是脂粉并用，单以胭脂妆面的比较少见，具体做法可分为三种： 1、在化妆之前先将胭脂与铅粉调和，使之变成檀红――即粉红色，然后直接抹于面颊，因其在敷面以前已经被调和成一种颜色，所以色彩比较统一，整个面部的敷色比较均匀，能给人以庄重、文静之感，所以多用于成年妇女； 2、先抹白粉，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色，而额头、鼻子以及下颌则露出白粉的本色来，中国古代传统画人技法中有“三白”之说，就是根据这种化妆方法而来（实物可见唐寅的绘画，里面大多数女性都是这样化妆的），从图象来看，这种妆式常用以青年，历史书中的“桃花妆”一词，即指这种妆式； 3、先在面部上涂抹一层胭脂，然后用白粉轻轻罩之。
由于用色的程度不一，名称也不同，浓艳者称“酒晕妆”，稍浅一些称“飞霞妆”。
中国文化知识妆容之画眉小史
从文献记载来看，早在周代，已经出现描写妇女眉毛之美的佳句，如《诗经》:“手如柔荑，肤若凝脂，领如蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。”其中“螓首蛾眉”就是对眉毛的形容。
中国古人对妇女眉毛的重视,客观上促进了妇女对眉毛修饰的时尚。画眉的风习也随之产生。
早在战国时期，《楚辞》中就有画眉的记载。到了秦汉时期，画眉风气日益普及，据说西汉时任京兆尹的张敞就因为亲自为自己的妻子画眉，在长安得了一个“张京兆眉怃”的诨号。
魏晋南北朝时期，画眉之风有增无减，史称魏武帝曹操“令宫人扫青黛眉，连头眉，一画连心细长，谓之仙蛾妆，齐梁间多效之”。可见其流行程度。
到了唐代，画眉之风更为盛行，尤其在盛唐以后，几乎成了妇女的普遍的妆饰，连一些女孩都学着大人的模样，描绘其细长的蛾眉。如李商隐《无题》诗云:“八岁偷照镜，长眉已能画”，就从一个侧面反映了当时的情况。总的来说，唐代妇女的画眉样式，比起从前显得宽阔些，尽管有时也流行长眉，但形如“蚕蛾触须”般的长眉比较少见，一般多画成柳叶状，时称“柳眉”。
宋元时期的画眉样式，虽不及唐代丰富，也有不少变化，据说一个叫莹姐的女伎，一天就发明了近百种眉式，百日之内，日换一种，无一重复。元代后妃的画眉样式也颇具特色，从图像上看，一般多画一字眉，这种眉式不仅细长，而且平齐，可能是蒙古贵族特有的妆式。
明清时期的妇女崇尚秀美，眉毛大多画得纤细而弯曲，长短、深浅变化不多，一直到近代，这 式仍为广大妇女所喜好。
还没有评论，来说两句吧...